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powerman 2007-12-26 09:24

牛仔布介绍

请看下帖
bikmf%W3E *a Zd"o M Q
[[i] 本帖最后由 powerman 于 2007-12-26 09:26 AM 编辑 [/i]]

powerman 2007-12-26 09:27

20世纪70年代末以来，牛仔布在我国经过多次大发展，目前年产能力估计已达15亿平方米以上，已成为国际上牛仔布的重要生产国。一大批较先进的牛仔布、牛仔服装企业，在质量和品种方面已基本与国际水准接轨，初步扭转了我国牛仔产品在国际市场上属于“低档品”的观念。me+zR3N

)M O&lG6yr m:W;I_;d 　　我国牛仔产品的开发生产虽起步较晚，但起步水平较高，拥有气流 纺纱、自动络筒、球经染色、无梭织机（大量的是剑杆，其次是片梭， 再次是喷气），重型预缩后整理机等较先进的设备，从而为牛仔布品种开发、提高质量水平创造了良好条件。然而长期以来，一些性能优良、功能齐全的设备如剑杆织机的电子多臂、多色、不均匀卷取、快速更换品种以及无人操作等功能，没有引起足够重视，造成功能浪费，这种状况亟待解决，以便更好地为开发品种、提高质量和劳动生产率服务。
4U8N(^,g'^5W&T
k$c)}~ qai 　　目前国内外较流行的牛仔布品种主要是环锭纱牛仔布、经纬向竹节牛仔布、超靛蓝染色牛仔布、套色、什色牛仔布以及纬向弹力牛仔布等等。
9f%] GE@P#~8x&d e5\
U/Js6z;{2s 　　环锭纱牛仔布
!i:k'vMi.K|"M6T `/|n$zKY
　　随着环锭纺纱高速、大卷装、细络联、无结纱等新工艺设备的发展应用，粗支纱纺纱长度短、生产效率低、结头多等缺点已得到解决。牛仔布的用纱被气流纱代替的局面正在迅速改变，环锭纱大有卷土重来之势。由于环锭纱牛仔布优于气流纱的一些性能，例如手感、悬垂性、撕裂强度等，同时也由于人们心理上的回归自然，追求原始开发的牛仔风格的影响，更重要的原因是环锭纱牛仔服装经过磨洗加工后，表面会呈现出朦胧的竹节状风格，正符合当今牛仔装个性化的需求。此外目前市场十分流行竹节纱牛仔装，而环锭竹节可以纺制出较短较密的竹节，也推动了环锭牛仔布的发展势头。
W"q_$G5J;^2U^ w j &d.a&x SIa7V+D7mM
　　竹节牛仔布
zGd/W9Q;zku7r A6W'F9g!s/Gm
　　当设计用不同纱号、不同竹节粗度（与基纱比），节竹长度和节距的竹节纱，采用单经向或单纬向以及经纬双向都配有竹节纱，与同号或不同号的正常纱进行适当配比和排列时，即可生产出多种多样的竹节牛仔布，经服装水洗加工后可形成各种不同的朦胧或较清晰的条格状风格牛仔装，受到消费个性化需求群体的欢迎。早期的竹节牛仔布几乎都是用环锭竹节纱，因其可纺制长度较短、节距较小、密度相对较大的竹节纱，易于形成布面较密集的点缀效果，并以经向竹节为主。随着市场消费需求的发展，目前流行经纬双向竹节牛仔布，特别是有纬向弹力的双向竹节牛仔布产品，国内外市场都十分畅销。而一些品种只要组织结构设计得好，经向可采用单一品种的环锭纱，纬向用适当比例的竹节纱，同样可达到经纬双向竹节牛仔的效果。0x3sU ^:EQ!td

3~dn?Q/rGr"i 　　纬向弹力牛仔布lRVX4FgwN

;Q|N'`u_6p9n 　　氨纶弹力丝的采用，使牛仔品种发展到了一个新领域，可使牛仔装既贴身又舒适，再配以竹节或不同的色泽，使牛仔产品更适应时装化，个性化的消费需求，因而有很大的发展潜力。目前弹力牛仔布大多为纬向弹力，弹性伸度一般在20％～40％，弹性伸度的大小取决于织物的组织设计，在布机上的经纬向组织紧度愈小，则弹性愈大，反之，在经纱组织紧度固定的条件下，纬向弹力纱的紧度愈大，则弹性愈小，纬向紧度达到一定程度，甚至会出现丧失弹性的情况。此外目前弹力牛仔成品布的突出问题是纬向缩水率过大，一般为10％以上，个别甚至高达20％以上。布幅不稳定给服装生产带来很大困难，解决的方法一是在产品设计时不要使弹性伸度过大，一般取20％～30％，即保持一定的经纬向组织紧度，并在预缩整理时采取适当加大张力的方法，使布幅有较大的收缩，从而获得成品布纬向较低的剩余缩水率；另一个解决方法是弹力牛仔经预缩整理后进行热定型处理，这样可获得较均匀一致的布幅和较稳定的、较低的纬向缩水率，满足服装加工生产的要求。
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2[G f x*RQ 　　特种色牛仔布RX ?+l6Bq[*S W7g
V+E1E)~8T:j9Cq-dr5U
　　由于超级靛蓝染色或特深靛蓝染色牛仔布制成的服装经磨洗加工后，能获得色泽浓艳明亮的特殊效果，而受到消费者的广泛欢迎。“超靛蓝”染色牛仔布有两大特征：即染色深度特别深和磨洗色牢度特别好。前者是指单位重量纱线上上染的靛蓝染料的量（一般为染料占纱干重的％表示，简称染色深度％）特别多，例如常规牛仔布经纱靛蓝染色深度都在1％～3％，而“超靛蓝”染色深度则需要达到4％以上，才可以称为超级靛蓝色或特深靛蓝色。后者则是指“超靛蓝”染色牛仔服需要经受重复磨洗3小时以上，其色泽仍能达到或超过常规染色牛仔布未经磨洗时的色泽深度，而其色光要比常规染色牛仔布浓艳明亮得多。对于靛蓝染色牛仔布的磨洗色牢度，其实质是取决于染料对纱线的透芯程度，而非染料本身的磨洗牢度（靛蓝湿磨牢度仅为1级），即透芯程度愈好，磨洗色牢度愈好。
HM B v2yP
+l1}2E$z(GG"xL 　　过去所谓的“靛蓝染色快速水洗工艺”，实际上是在纱线染色过程中，故意使靛蓝染料对纤维的透芯程度很浅，这样当牛仔服装磨洗加工时，纱线表面极薄的一层染料被磨去后，露出较多的白色纱芯，使色泽很快变淡，从而达到短时间磨洗后，立即褪色的效果。而“超靛蓝”染色工艺却与此相反，要求染料透芯程度特别好，才能使牛仔服装经磨洗加工后，获得既深浓又艳亮的色泽。
y+vt7_0X^8?xa/a5{ g6J2XvH\
　　由于“超靛蓝”染色牛仔产品的染色深度比常规的传统牛仔布染色增加60％以上，因此染液的靛蓝浓度也将成倍地增加，甚至达到3～4g／L，才有可能获得较深浓的色泽。这样染液粘滞性增加，流动性变差，影响染料隐色体的渗透能力，使牛仔布的磨洗色牢度降低，达不到服装生产对最终深度的需求。于是有的企业就采取再次增加染色深度的设计，使染液靛蓝浓度再次增加，渗透性能也就变得更差，如此往返形成恶性循环，仍达不到“超靛蓝”色的要求。染液中靛蓝浓度愈高，则染色物的红光愈重，色泽愈灰暗，就没有“超靛蓝”的效果。因此目前有许多生产厂已经或正准备改造染浆联设备，用增加染色道数的方法来解决这一难题。例如把染色道数增加到8道，甚至10道的，不但使投资费用、染化料耗用增多，操作难度增大，且增加了对环境的污染。解决这一矛盾的较好方法是，适当降低保险粉或烧碱的配比用量，尤其是烧碱用量的控制，使染液PH值稳定在11～12之间，上染率最高且色泽稳定，同时适当降低经纱片的染色张力，从而获得较好的“超靛蓝”染色效果。fu Y.oBbD v ]m9^~y/i
0FOjuR%A8g
　　以靛蓝为基础色的
os"DL{K-S&xA!Z
1O'?#Q1jH)h#zu/E 　　套色牛仔布 4]H8Oy V:| `!z+?

zR%\^"g!xx(X'Fb!yu 　　为增加靛蓝牛仔品种的色泽、色光变化，各种套色牛仔品种目前极为流行。例如靛蓝套染硫化黑、靛蓝套染硫化草绿、硫化黑绿、硫化蓝等等，适应市场个性化的需求。同时也使牛仔布生产厂各自有了专利特色的牛仔新品种，来提高市场的竞争力。这方面需要注意的是，尽可能控制好母液的浓度，防止染液过多的溢流而造成染料的浪费和扩大对环境的污染。
rs3ZL-w *q A1^$MG
　　彩色（什色）牛仔布 !@2r#lL z%v

H#i3A)U p-qA 　　主要有溴靛蓝（市场俗称翠蓝）牛仔布和硫化黑牛仔布，以及采用硫化染料拼色的咖啡、翠绿、灰色、卡其、硫化蓝牛仔布，还有少量的以纳夫妥染料或活性染料染色的大红、桃红、妃色牛仔布等等，虽然生产批量不大，但市场需求比较迫切，往往满足不了需要。主要问题是色泽色光不够稳定，染色重视性也较差，服装生产厂不满意，这固然与生产批量不大、色种过多有关，但由染浆联合机生产什色品种难度较大，消耗大、成本高，且污水难以处理等等，也有一定影响。解决的方法一是设计时尽量减少拼色数，尽可能采用二拼色，最多不超过三拼色，或采用其他较稳定的染料品种来替代，以适应染浆联机台的生产特性，获得较稳定的染色效果；二是较彻底解决的方法还是采用色织工厂纱线大容量染色，分条整经的生产工艺路线来生产什色牛仔布较为理想。

powerman 2007-12-26 09:27

{[(脾围+脚围+4英寸)*横缩]*[(外长(不含腰)+0.5英寸+脚口高*2)*直缩]+[(腰围+5英寸)*横缩]*[(腰头高+1英寸)*直缩*2]} *1.05/可用布封+0.05+0.03hmm%d)k4g)^

qpFF z-D*Wal"T 　　弹力牛仔布:;_,] _N"BYB6GK#o E

Iczz0d` 　　横缩
-W:KKiN4h4GYs h bc]"\ T\8V8[
　　弹力牛仔布一般最大横缩:15%.(若买横缩大过15%的话,就是二等品了.好的弹力牛仔布横缩只有12%左右的.)
4gm6q6s.A.?f 8`k5t wTvDPh(N_
　　但用在公式里面要按最大的乘以1.15(如果你在公式里面乘以0.15的话就错了,结果就只有缩水部份,没有正常用量部份了)。
|:U8E5F$S x_
.|;PG+D5?T,k L 　　直缩
Um#U)ak{ ~umJ8uJ0hc
　　弹力牛仔布最大直缩是5%,所以公式里面要乘以1.05.直缩大过此缩水的弹力牛仔布都是二等品.
Rw)K#}G H Up '\qEA4] r"\[9fo
　　全棉牛仔布或无弹牛仔布:正常横缩;5%,正常直缩:3%.
/{)[;Zj*yn"nV&b#eL
JFa5ox]5N7i_} 　　脾围+脚围+10,这个4英寸是指止口位(即北方所说缝份),后面所有英寸数字都是止口位(缝份).
g-Gl9z4z1Pc F&a ?XLo(d
　　腰头乘直缩后再乘以2是因为腰头是两层.4P#R ~,V3XY.e!m'h~"D
B t7_us
　　后面加0.05是后袋用量,0.03是袋贴用量.
5_dG B;~)WZ%`Yb 'x]d:{*aW#W c
　　注意:若裤头是双片弯裤头(纵纹)的话,就从公式里面减出裤头这个公式,然后在最后面加上0.15即可,男装尺码太大的要加0.2,因为弯裤头用量太大,公式套不出来.
_f6i%c-B }%U6{!? {*} G-e8Y2Y_ vX}
　　注意:此公式适用于报价给客人,订布请一定要用纸版排才行.Q!H0Y N p.vSNx)cL*T
9x4n)d P1o G0y3h
　　注意:此公式转换成CM也可以用.其道理是相同的!"]UrbS(Ly
B \P.UM T8t
　　注意:有的裤子尺码太大,由于布宽有限,不能正常排料的,一定要错位排料的,不适用于此公式,一定要用纸版排后才能报价!s*K C} l)_

(_)c C(_c7AP 　　牛仔裤用量计算方法(简化版):2Q3UWwYuQb

k Xa|(Pw 　　(脾围+膝围+脚口)*裤长/横缩/直缩/布封*1.1弹力
7y5x@3JRBW$E!t*|,@ 1．疵病特征：染色制品所得色泽深浅不一，色光有差别。
@0e(~ m;?]a_;n~ !KUS4KHC}
　　 (1)同批色差：同批产品中．一个色号的产品箱与箱之间、件与件之间、包与包之间、匹与匹之间有色差。 R:~_'~8L[g%@
#Z;[i JG3}
　　 (2)同匹色差：同匹产品中的左中有有色差或前后有色差或正反面有色差。色差是染整厂常见疵病和多发性疵病之一，严重影响染色成品的质量。r _9ycu`TQo
6_+Kf`,H:O Z$r)i`
　　 2．产生原因 各类织物的纤维组成不同，染色时采用的染料种类及工艺设备不同、加上染色加工中有不同的要求和特点，产生疵病的原因及表现就不一样。色差在外观表现上多种多样，但究其原因，主要有以下几种。D x M!i)IO y"Z0T0Y+s

U8Z!vxdD)xCE 　　 (1)染料在织物上先期分布不均匀：染料在固着之前，如果在织物各部位上分布不匀，固色后必然形成色差。造成这种现象的主要原因为：%@*R3]oH*g
M}6g,d&x.M
　　 ①织物因素：由于纤维性能不同或前处理退、煮、漂、丝不够匀透，使染前半制品渗透性不匀而引起对染料吸收程度的差异。X4E3f~[!G/WP9]{
p [hXR
　　 ②吸液因素；由于机械结构上的原因或操作不当，使织物各部位的带液率不一致，因而造成色差。轧辊压力不匀、加入染化料不匀等都会使织物吸收染料不匀。
u h q)jm/Z ?O
zF { MD*kw*C*c 　　 ②预烘因素：在浸轧染液后预烘时，由于烘燥的速率和程度不一致，引起染料发生不同程度的泳移，使染料在织物上分布不匀。"h_5ti6nH2E im$@
4Pp2UO4~\
　　 (2)染料在织物上固着程度不同：尽管染料在织物上先期分布是均匀的，但在固着过程中．如条件控制不当(如温度、时间、染化料浓度等)，使织物上某些部位的染料没有得到充分固色，在后处理皂洗时即被去除．从而产生色差。例如，分散染料热溶温度两边或前后不一致、还原染料部分还原或氧化不充分、活性染料汽蒸条件不良等都会造成织物的前后或左右有色差。
&|O V$Pt f}7f"Y&F?5O
jH/it1G"KkN 　　 (3)染料色光发生变异：这种差异不是由于织物上染料分布不均匀造成的．而是由于某些原因引起织物上的部分染料的色光发生变化，一般有以下几种原因：6w%vSe#^Zy z
k H4Q*LE3@\)D }
　　 ①染前因素：半制品的白度不匀或pH值有较大差异，在染色后往往造成色光差异。#A,h%{?d3`] b1Il
M(S#RW `#j"F}
　　 ②染色因素：例如分散染料热溶温度过高，使某些染料的色光变得萎暗；还原染料的过度还原，也会使色光有差异。
H-l5Xo*m#i
o1_UUI IH9r 　　 ②染后因素：在后整理过程中．如树脂整理、高温拉幅以及织物上PH值的不同等，都会引起染料色光有不同程度的变化。-| {k J3o|HO
0i@.xkMz*`'P
　　 ④皂洗：如皂洗不充分，会使发色不充足,色光不准。

sam1984angel 2008-2-22 10:22

不错哦,我已经收藏了.请问你是生产牛仔面料的厂家吗??

sam1984angel 2008-2-22 10:23

不错哦,我已经收藏了.请问你是生产牛仔面料的厂家吗??

0梦之痕0 2008-2-26 13:00

太好了，谢谢。学习中？

nancyqi 2008-2-26 14:13

感觉就是， 和行如隔山阿。学习中ing :tb11

冰花 2008-2-27 17:45

这个不错，我也收藏下来

冰花 2008-2-27 17:46

[quote]原帖由 [i]sam1984angel[/i] 于 2008-2-22 10:23 AM 发表 [url=http://bbs.cnexp.net/redirect.php?goto=findpost&pid=1472405&ptid=127225][img]http://bbs.cnexp.net/images/common/back.gif[/img][/url]0f$mQ1m[l
不错哦,我已经收藏了.请问你是生产牛仔面料的厂家吗?? [/quote]
a5UlR;p)z
7RA@6ENI,Q 我们是生产牛仔的厂家哦~~~

冰花 2008-3-3 17:15

仔细看看，多看多收益

sky305346858 2008-3-4 11:27

海运服务

本公司已经全面开展了世界各地的进出口海运服务，在宁波与多家船公司如：长荣(全线做庄)，万海，太平，MSK，MISC，ZIM，COSCO，HMM，CSCL，长锦，和汉堡南美有良好的合作关系，取得了多条航线的价格优势，和一些船公司都有约价。比如：中南美，中东-红海-印巴，美国，东南亚，欧基，澳洲，非洲南部，等等。有些点我们正在和船公司协商，随着业务的发展，必会完善各项服务。 有需要联系我．０５７４－２７６６５７０７，１３５６７８４９２７０．杨＇Ｓ．　　ＭＳＮ：[email=cassie305346858@hotmail.com]cassie305346858@hotmail.com[/email]

krzy2008 2008-3-5 10:24

不错

我好喜欢牛仔布的，舒服。我要把这篇文章收藏起来

weilevyli 2008-3-10 14:26

呵呵，又学到了一些新的知识。
M7}4z Y@0A e ] 谢谢楼主咯！！

powerman 2008-3-10 14:41

回复 4# 的帖子

为什么问我是生产牛仔布的啊 我是做纺织品的

andyxu2056 2008-3-31 09:49

*** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ***

zhulamei 2008-4-12 13:08

我们也可以做的

ofairo 2008-4-12 18:18

:tb1 很专业呵呵

kathysard 2008-4-23 20:44

向阿甘同志致敬！

joezerg 2008-4-24 16:03

学习啦 ,我也贴一点

LEVIS及牛仔的主要相关术语：
2h#oV?1@-VX           1、AMOSKEAG：.Ic;L7A'j3a5a6B p
          坐落在美国新罕布什尔的最早的一家大规模生产牛仔的源头厂家！AMOSKEAG MANUFACTURING COMPANY创办于1838年，1900年已经被公认为当时世界上规模最大的纺织品原料生产厂商！1915年之前，LEVIS 501的面料都是由AMOSKEAG专属提供的。
SiH y2m.v[           2、ARCUATE：
Tq;v{~ `U           很早很早以前的LEVIS牛仔裤在后袋上用与众不同的双车线来区别其他的同类产品，如今也是被认为是世界上最早的服装商标！早期的ARCUATE是手工车上去的，所以看上去每条都不同，而且差异很大，1900年开始，这已经成为了LEVIS的标志！尽管早期的其他工作服装很有可能比LEVIS更早用这种车线，但LEVIS公司在1943年将它注册为自己的商标！&}8]p.eEi
          3、BIG-E：6r^eJW
          专指LEVIS1971年以前生产的服装，当时在口袋旁会有个“小红旗”上有“LEVIS”的LOGO，“E”为大写。
I\2x;[-aC6{           4、CONE MILLS：d/_iY^4b5e~
          这家位于北卡罗莱那的公司从1895年开始生产牛仔面料，1910年开始为LEVIS提供面料，1922年成为501的专属面料提供商！该公司目前仍是世界上最大的牛仔生产厂家之一！ o,?)^ Pv2d7_,]"e&QX
          5、DENIM：
.b(q'e?9C P+sSjN f m           DENIM（丹宁或牛仔面料）是一种由INDIGO染料的纯棉斜纹布！是由一根根染色的径向纱线和一根根白色的原棉纬向纱线，斜向交织而成！！“DENIM”这个词是由法语“SERGE DE NIMES”派生出来的，但实际上这是两种截然不同的面料。
Z5Z+D)O~.@9{P           6、INDIGO：
|2n6X:hl*kvO           用于牛仔面料上的特殊染料！最初是从一种叫INDIGOFERA TINCTORIA的植物中提取的，直到1897年ADOLF BAYER鉴定出其化学结构。由于1920年以前的牛仔基本都是用这种天然的染料，所以跟如今的牛仔比较的话，会发现早期的牛仔在长年的褪色后，呈现出略带绿色。后来的牛仔之所以是很深的暗蓝色，是因为用了特殊的硫化染料。
~H{E"uH^-^-B#m           7、LAUNDRY:
^7o V(F;cMI6@7q           “洗水”的通常是牛仔主要制作过程的最后一道工序，使之产生穿过（WORN-IN）的视觉效果。目前基本所有主流的牛仔制造厂家都有一些不同的专门工艺来达到看起来尽量自然的效果，但由于工艺、技术上的原因，要做到完全跟自然褪色相同，还不是很现实的事！主要的制作工艺技术包括：单独洗水、石磨、毛磨机处理、吹沙枪、生化酶模拟“猫须”痕迹、砂纸手工处理等等。
U!H5I0p+|_5ENQW%s           8、LEG TWIST：
b*?L[ng.Z,[hP)n           多数VINTAGE牛仔裤都有裤腿斜旋的现象！这其实是一个很简单的面料跟随其本身斜纹织向而自我调整的原理！LEVIS公司的面料工艺专家 STEFANO ALDIGHIERI曾这样解释：“LEVIS的牛仔面料主要是‘右向织法’--即纱线是从左往右的走向，所以整个面料的纹路跟布边不是成垂直的直角，而早期的式样在剪裁时是依据布边来的，所以成品后，当你洗涤时，面料会试图跟着其斜纹的走向，慢慢地改变……也就是说，裤腿的斜旋现象是面料自行活动的结果！比如，由于LEE的牛仔面料是‘左向织法’，所以裤腿就会往另个方向斜旋。”1970年开始，由于新技术的出现，这个现象被消除了。近年来LEVIS RED系列、立体剪裁系列所运用的就是裤腿斜旋的原理！ gS2_0cno?O
          9、SANFORIZATION：#[Q B,]lQ*oX
          这是在面料被剪裁之前所进行的一道缩水稳定性处理工序！1928年由SANFORD L CLUETT公司和JARED C FOX共同取得的这项专利，据说最早是在1936年的JC PENNEY的BIG MAC LABEL牛仔工装裤系列中首先被运用的。不久LEE也使用了这种面料；大约在1935年，LADY LEVIS也开始尝试这种面料，当然，绝大多数的LEVIS牛仔裤还是保留了SHRINK-TO-FIT的特性。
i;g!tV.T/aHBA           10、SELVAGE：3g5BU.C~ X W R
          “布边”（或“原布边”、“原边”）是指在VINTAGE-STYLE的牛仔中出现的（狭幅面料的）白色织物边缘！其作用是防止牛仔面料松散脱落，由于这种29英寸的狭幅织布机在1983年左右就被CONE MILLS等公司以效率高出很多的58~62英寸的织布机所取代，所以“布边”已经开始成为VINTAGE牛仔的同义词！通常不同的生产厂商会在白色的布边上加车一条不同颜色的线以便顾客识别其产品--1927年LEVIS开始大量使用红线（就是现在VINTAGE LEVIS里的“RED LINE”，在日本被称为“赤耳”！）；LADY LEVIS则用粉红色的；LEE大部分用白色或绿色；而WRANGLER和JC PENNEY的部分牛仔用的是金色的。0} E-lf9Um
          11、STONEWASHING：
,{bo(Y8q/p0`\V           这项1960年由HOLLYWOOD WESTERN WEAR的顾问NUDIE COHEN研究出的著名发明，是用一种很轻的浮石跟牛仔放在一起洗水，由浮石跟面料的摩擦使牛仔产生看上去穿过（WORN-IN）的视觉效果！它开始作为商业用途的是在1965年间，这种方法最早被法国的MARITHE AND FRANCOIS GIRBAUD设计组运用到其CA LABEL系列中。而这种方法真正被大规模广泛应用还是LEE从1982年开始的。由于STONEWASHING是一个耗时的过程，所以现在大部分牛仔的洗水其实只是用（生化）酶来达到相类似的视觉效果而已。
n w9H Ll7P D+u&Z+t)O           12、SULPHUR BOTTOM：}J4fyD:W8cMu2f
          大多数制造商通常会在牛仔上INDIGO染料之前先进行硫化处理--SULPHUR BOTTOM DYING！这道工序是为了让成品产生出发灰或发黄的“VINTAGE”效果！9?OU H1@d5lL:T.g't
          13、WAIST OVERALLS：
y)KOB"^8e R8M           这是我们现在所知的“牛仔裤”最初的专用词！当时LEVIS为了区别其他普通的工作服系列，在1960年之前一直使用着这个专用词。
ud9}RP8rB           14、WARP：f&tqw Z-{m@ E:ex
          经线是平行于布边的那根纱线，在牛仔面料里它是被INDIGO染色的。
D5h \4Krm7f           15、WEFT：
!cx Q]9w9H6NB           纬线，也被称作FILLING YARN，是有角度地横穿于一边的布边到另一边的布边的那根纱线，在牛仔面料中它是自然的、不加INDIGO染色的。3y_'R6na J3t4jN
          16、WEIGHT：r6Na7}iO+D*Y]H
          一块单位29英寸宽的面料，其每根纱线的重量一直是评定牛仔品质的传统标准！早期的LEVIS用的是9oz（盎司）的牛仔面料，1927年加重到10oz；LEE 101COWBOY PANTS则用到了13oz！现在，绝大多数的高品质牛仔都在14oz左右。rD nK*n)dP"oB
          17、YOKE： MqS\$h QpJ
          牛仔裤后面“V”型的部分，也被称作“RISER”，它使裤子的臀部产生一定的弯曲。“V”越深，弯曲时也就越舒适，这对当时的西部牛仔们来说是非常重要的！但对于普通工作服来说，也许只要浅点的或索性没有也无所谓。
B{;R-mB h$Y {6vR           ~资料源自:
$w[b p]b/KK           《DENIM--from cowboys to catwalks/a visual history of the world's most legendary fabric》;_(\"j} ^"F
          作者：Graham Marsh/Paul Trynka/June Marsh kzj$O)F
j*|7{z&?``Jp
          o LVC levi's505: 13.5oz重磅丹宁赤耳 原色未洗,养牛第一选择,日单极品! (2325 字节)

zhuzhu1152 2008-5-3 19:54

谢谢.以后要多学习哦
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