服装机械英语, L0 w5 V  B( T

- B; Z. V5 o% U8 A3 U7 bembroidery m/c 车花/绣花机   fabric inspection m/c 验布机   vertical blade cutter 直式裁刀   die cutter 啤刀   " m3 k4 I6 `: G- }
band knife m/c 带式裁刀   computerized marker 电脑裁床   semi-auto spreaderauto spreader 自动拉布机   
- D/ e& |+ Q2 ~( H: {7 j9 C. h  D fusing machine 粘朴机        snap fastener m/c 钉急钮机       needle detector m/c 验针机     1 ?) l; [3 L2 P4 t/ \' G
body pressfolding m/ccollar forming m/c pocket opening m/c 开袋机     sgl lockstitch m/c 单针平车     ' V! i9 I* C: Y% V7 N; b
dbl lockstitch m/c  双针平车          chainstitch m/c 锁链车      zig-zag stitching m/c 人字车     feed of the arm m/c 埋夹车
6 F" s  D. e; }( F' ewaistband m/c 拉裤头车      over locking m/c 锁边车/及骨车          buttoning m/c 钉钮车         buttonholing m/c 钮门车9 R/ T! Y$ L- A. W, G  |
key buttonhole m/cbartacking m/c 打枣车           electric iron 电熨斗       steam iron 蒸汽熨斗      
9 H4 s5 q. j" f1 @vacuum ironing table 真空烫台 5 E1 ?& F' ]" m$ k! h5 i
, U: t; Z" i9 k+ g# g; q# ^
, L4 G" R$ B2 w- p( ~( l
纬编机械的中英互译# u5 h" T* S) X4 i& w7 i9 V6 A1 B5 g
3 |" u1 a* g% R/ T0 b3 u
英文名称：Circular eyelet knitting machine 　中文名称：圆型网眼纬编针织机 　. Z' K% i+ j. l: U/ Y( r
英文名称：Circular loom 　中文名称：圆型织机，经纬编织机 　
; ^6 i+ `9 Z3 R  Q7 C英文名称：Circular spring needle machine 　中文名称：圆型钩针纬编机 　: C. ^7 u$ w7 @' h5 }
英文名称：Circular weaving machine 　中文名称：1.圆型织机2.经纬编织机 　
6 O3 n# ?- N# E' w( I  O英文名称：Circular weft knitting machine 　中文名称：圆型纬编机，圆纬机 　. [5 A* p9 p" c
英文名称：Garment sweater 　中文名称：纬编的;外用针织套衫 　
  y5 {- D; ?3 ~7 }1 J5 g6 n英文名称：Super loop 　中文名称：纬编变化织;长毛圈织物 　
# \" y9 [" `5 {( J2 m英文名称：Weft knitting 　中文名称：纬编 　
: Y$ E* b5 g5 E; {: O" @) Z英文名称：Weft knitting machine 　中文名称：纬编机 　
) d/ v! D$ l+ W8 g; O9 `$ W英文名称：Weft loop 　中文名称：纬编线圈,缩纬[织疵] 　! d* B+ g% n7 J$ n# r6 o
英文名称：Weft-knitted fabric 　中文名称：纬编针织物
5 s. c/ Q  A- `0 Q! K' _. ^6 I
[ 本帖最后由 原野 于 2006-7-13 01:09 PM 编辑 ]

常用服装机械
4 `$ k. {  X3 [6 c$ w, p, t; p% S/ k% i, g
车缝车间单针平车 1-NEEDLE LOCKSTITCH M/C
8 m1 O1 q" ?  e2 ^6 [单针链缝平车 1-NEEDLE CHAINSTITCH M/C
/ z/ C- I( i, M1 Y6 L9 a! |人字平车 ZIG-ZAG STITCHES M/C
& ~: J3 q) f9 d" w4 a8 y. n' V双针车 TWIN-NEEDLE M/C& ?- ^+ u% v' J6 i9 f* X
切刀车 LOCKSTITCH TRIMMING M/C- m) Y8 u' M/ l3 }  {- X
五线及骨车 5-THREAD SAFTY STITCHES M/C0 Z2 D- ?8 ~5 _: x& O
三线及骨车 3-THREAD OVERLOCKING M/C拉筒车 MUTI-NEEDLE CHAINSTITCH M/C
4 \5 M( K, _% E7 `2 r* Q耳仔机 LOOPER SEWING M/C     辘脚车 SPECIAL STREAMLINED LOCKSTITCH
: A. _" o0 N/ H4 c0 R4 D4 K* ^三针网车 3-NEEDLE INTERLOCK M/C    四针虾苏网车 4-NEEDLE INTERLOCK M/C* g/ ]1 ?1 o) _, L
四针拼缝车 FEED-OFF-THE-ARM，4 NEEDLE BOTH CUT FLAT SEAMER
; [& y& G& @3 P9 I) D- P挑脚车 CHAIN-BLINDSTITCH M/C    凤眼车 EYELET END M/C
# w/ F/ C: C9 b1 F& U' b3 Q, ~, ~# P开袋机 POCKET M/C   切耳仔机 LOOPER CUTTING MACHINE* @+ k1 F, T( B2 s, L+ m+ k
粘合机 FUSING M/C    啤钮机 SNAP FIXING M/C    切领机 COLLAR CUTTING M/C( o' a: D& D6 m& \
切筒车 CUTING PLACKET MACHINE   拉布机 SPREADER    直送捆条机 BALER4 s" ]; w: I  _
大型翻线机 CROSSING THREAD M/C         反领机 COLLAR TURNING MACHINE
2 O$ D: P8 w; ?9 f+ Y自动反介英机 AUTO CUFF TURNING M/C     点领机 HEAT NOTCHING M/C2 U; Q9 c$ ~4 F
切领机  COLLARTRIMMING M/C           切筒机 PLACKET TRIMMING M/C# J& K7 H7 _! ~+ `. a+ e( K0 U
裁床裁床 CUTTING BED           绣花机 EMBROIDERING M/C$ _4 ?( M( Q+ b4 t, T4 n0 l# o
直刀电剪 STRAIGHT KNIFE M/C        切布机 CLOTH CUTTING M/C4 a1 o+ u' A( l$ Q: z: q; o6 ~
一字镭射灯 "一" LASER LIGHT        十字定位灯 CROSS LASER LIGHT# K! T) p% l4 B0 A* }8 A
切朴机 INTERLINNING CUTTING M/C          卷朴机 WINDING INTERLINNING M/C8 H& r, s4 w9 s, n
钻孔机 HOLER M/C             自动裁割机 AUTOMATIC CUTTING M/C
/ s" f6 f3 l% l! W& ?; q% d5 H  j啤机 HYDRAULIC CUTTING PRESSER    拉布机 SPREADER/ X4 I) D) x; I; d' E
印花厂自动印花机 AUTO-PRINTING M/C     印花烘干机 DRYER$ y/ Q6 ~! e2 g# i
手动印花机 MANUAL PRINTING M/C          洗网机 NET WASHER MACHINE) t7 q0 T0 H" ]
晒网机 BLUE PRINT MACHINE         干网机 NET DRYER  MACHINE+ U9 Y- c9 Q. H# z) ?( S/ O( \$ E
刨刮机 SQUEEGE SHARPENER          熨画机 IRONING DRAWING
) T1 O; M) U- s1 L" R% e& u- P洗水厂工业洗衣机 INDUSTRY WASHER             工业脱水机 INDUSTRY SPIN-DRYER
8 o( A0 P+ B+ P' s' i. Y  `. Q工业染色办机 INDUSTRY COLORING M/C             震动机 SHAKING M/C2 ^/ p" X: x, w/ P0 T' P
大货洗衣机 BULK WASHER2 |9 r: w' b, Y: B
8 ?3 G! ^/ ?! p( o% @  _
[ 本帖最后由 原野 于 2006-7-13 01:12 PM 编辑 ]

针织服装加工基础知识% D2 ~7 _- V# h7 h+ k; k6 G& U5 w
% P2 K! k! |% z6 G6 s
针织服装大都是以棉和化纤棉纱为原料，其特点是柔软、有弹性、透气、吸汗、穿着舒适，如运动服和内衣等。针织服装作为服装除了有和梭织服装的共性方面外，还具有其特性。 　
) X3 x2 W! i; d; K8 p
& B+ j9 [: K  E5 K: l6 L) M' ?　工艺流程： 纺纱→编织→验布→裁剪→缝制→整烫→检验
/ n, q/ @* `4 r3 [1 J8 s/ r- t1 P/ m8 y0 G1 l1 M
（一）纺纱 　　
! \/ A8 Q/ M% M6 d# ~纺纱的目的是使进厂的棉纱卷绕成一定结构与规格的卷装筒子，以适合针织生产之用。在纺纱过程中要消除纱线上存在的一些疵点，同时使纱线具有一定的均匀的张力，对纱线进行必要的辅助处理，如上蜡、上油等，以改善纱线的编织性能，提高生产效率和改善产品质量。
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5 `) j1 [; C/ |; V（二）编织 　　
+ T0 ~+ }3 I$ W2 p4 J编织是通过织机使纱线组织成线卷互相串套而成为织物的过程。这也是针织服装和梭织服装的根本区别。 　　编织方法可分为纬编和经编两大类，作为针织用衣的面料大都是纬编织物。纬编是将一根或数根纱线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线顺序地弯曲成圈，且加以串套而形成纬编针织物。用来编织这种针织物的机器称为纬编针织机。纬编对加工纱线的种类和线密度有较大的适应性，所生产的针织物的品种也甚为广泛。纬编针织物的品种繁多，既能织成各种组织的内外衣用坯布，又可编织成单件的成形和部分成形产品，同时纬编的工艺过程和机器结构比较简单，易于操作，机器的生产效率比较高，因此，纬编在针织工业中比重较大。纬编针织机的类型很多，一般都以针床数量，针床形式和用针类别等来区分。经编是由一组或几组平行排列的纱线分别排列在织针上，同时沿纵向编织而成。用来编织这种针织物的机器称为经编针织机。一般经编织物的脱散性和延伸性比纬编织物小，其结构和外形的稳定性较好，它的用途也较广，除可生产衣用面料外，还可生产蚊帐、窗帘、花边装饰织物、医用织物等等，经编机同样也可以以针床、织针针型来进行区分。  R3 o+ u3 D2 p- i( r! ]

: k7 Y6 ~5 q- t# v. i' I, f（三）验布 　9 I1 _6 s! O* b
　由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对坯布按标准逐一进行检验，对影响成品质量的各类疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录。
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# a* @7 ~# [. [& ]! d  T$ d（四）裁剪 　　
7 U5 g+ q( }/ U- [9 X# @" j# G" e针织服装裁剪的主要工艺过程： 　　断料→借疵→划样→裁剪→捆扎。 　
' D. i: U0 N2 I8 ~' [' M　借疵是提高产品质量、节省用料的重要一环，断料过程中尽可能将坯布上的疵点借到裁耗部位或缝合处。　 　　针织面料按经向网目辅料裁剪，裁剪一般采用套裁方式，常用的有平套、互套、镶套、拼接套、剖缝套等。 　　　　　　　　　　　　% w' s5 `' ?" W, d; c& B, r

$ E% U8 D& s, ]; ^: H& y! {针织面料在裁剪中应注意以下事项： * R0 f* \' a& t5 X

2 ?8 o; b! L+ p8 _  Y0 A7 A8 }（1）不要将有折叠痕迹处和有印花的边缘处使用在服装的明显部位。
( Z+ S4 c+ o2 Z: G3 b: O' z（2）剪裁中不要使用锥孔标记，以免影响成衣的外观。
" I- C- k3 W) {1 H
2 n9 U3 _2 e% k（五）缝制 　　' R& i% _% Q" T: I
我国针织工业现有缝制工艺及设备是以中、高速平缝机（俗称“平车”）、中、高速包缝机（俗称“拷克车”）、绷缝车等缝纫机机型为主。 　　由于针织织物是由线圈串套组成，裁剪后的衣片边缘容易发生脱散，故应先将衣片边缘包缝（俗称“拷边”）后再用平缝机等缝制加工。平缝机和包缝机是缝制针织时装的主要机种。在缝制过程中一般要注意掌握以下要点。2 g( I- ^" n) _$ E

) F* Y- @, C7 o1 O1．缝迹　由于针织面料的织物具有纵向和横向的延伸性（即弹性）的特点及边缘线圈易脱散的缺点，故缝制针织时装的缝迹应满足：
! F1 \! [& ^+ l0 v（1）缝迹应具有与针织织物相适应的拉伸性和强力。" b5 B( G9 W- l- v
（2）缝迹应能防止织物线圈的脱散。
$ ]5 b" K/ X9 `! D3 f- r1 z/ P（3）适当控制缝迹的密度。如厚型织物的平缝机缝迹密度控制在9～10针／2cm，包缝机缝迹密度为6～7针／2cm，薄型织物的平缝机缝迹密度控制在10～11针／2cm，包缝机缝迹密度为7～8针／2cm。 * q* B3 r1 i4 e, w
% c% b% U% D( f3 B$ r
2．缝线　一般纯棉针织面料采用9．8tex×4或7．4tex×3的纯棉及涤棉混纺线，化纤针织面料采用7．8tex×2的弹力锦纶丝和5tex×6的锦纶线。缝线要达到下列质量要求： 0 ?5 d( O0 B: G. r0 t
（1）缝纫机用纯棉线（缝线）应采用精梳棉线，它具有较高的强度和均匀度。
  p0 k+ ^+ v* g; v5 B9 R（2）缝线应具有一定的弹性，可防止在缝纫过程中不会由于线的曲折或压挤发生断线现象。
7 ]$ Y" [( @0 v- d; G: b7 ?7 `1 ]# i（3）缝线必须具有柔软性。
3 t& x( P1 b0 ?+ P, B4 S: Q; h（4）缝线必须条干均匀光滑，减少缝线在线槽和针孔中受阻或摩擦，避免造成断线和线迹张力不匀等疵点。
6 b- Y$ F! c9 w, e5 N: R# a) O! ]5 A  }$ l$ V, \- a* M
3．缝针　缝纫机针又称缝针、机针。为了达到缝针与缝料、缝线的理想配合，必须选择合适的缝针。
! i3 _9 v2 r6 h, L3 b3 l- E
8 l$ S: }, E0 `" P! ?7 ?. I4 z4 Q（六）整烫 　　
. h, S$ d; v5 i4 w9 |针织服装通过整烫使其外观平整、尺寸准足。熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一定的形状和规格，衬板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回缩后规格过小。熨烫的温度一般控制在180℃～200℃之间较为安全，不易烫黄、焦化。6 Q; A5 A6 A4 @! n3 S- ~

# z2 z$ n9 ]4 L) U; O  T（七）成品检验 　8 v$ D: d, o# a. q
　成品检验是产品出厂前的一次综合性检验，包括外观质量和内在质量两大项目，外观检验内容有尺寸公差、外观疵点、缝迹牢度等。内在检测项目有面料单位面积重量、色牢度、缩水率等。

服装制作基本工作程序
% S  r  W0 U) b) Y
* j) N4 ]2 L) ?/ M5 E% x基本工作程序 此标准以出口美国服装为基准，欧洲、日本及其他国家的服装可以参照此工作程序。
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7 N# d  h2 T( U& ^! |5 L一 定单规格表（款式样、批办样、产前样）7 X" ?" D6 Q7 M9 b% Q# ]

, O# O) ]$ ?2 r+ J7 y6 s1.报价用规格表---款式样此规格表主要用于设计师看款式效果及生产的用料计算，一般情况下用同类布料打样，允许辅料代用，这步工作有时候已由我们公司技术及样办中心完成。对生产工厂来讲,此规格表仅仅是供报价用，以便争取到真正的定单，在运用这个表格时应注意每个项目内容与规格，因为这些内容与规格往往同成本直接相关联，任何有利于降低成本而又不改变原有服装的基本要求的方法和建议都可以提出来，经我们公司同意后即可更改，所有在此规格表中变化的内容，都必须做出注释，以便下一步工作开展的时候前后对应。% K8 H& B/ E7 ~# \- {* X6 k* Y

! ^% s7 K/ {- D9 X! I2.样品规格表---批办样 此表主要用于打批办样。批办样制作前，根据提供的款式样和样品规格表中具体要求逐项进行操作，检查样品的织物组织、结构规格、测量所有的尺寸，确信各个点的尺寸在允许误差范围内。把款式样和规格表给相关的技术人员，审查各疑点难点，以便全面了解样衣的情况。原则上，打批办样用正式主辅料。
6 [: j) y  N, w
0 o& S# X! q& v! O$ s# _& c3.大货生产规格表--产前样 一旦批办样被客户批准合格后，此时客户才提供正确的大货生产用规格表，只有这个产品规格表才是供工厂大货生产用。如果用以前的规格表代替，经常会发生差错，因为经过打样后，客户常更改原有的尺寸，而这个尺寸的更改又往往是不起眼的，在大批生产经营之前,还须打一次样,叫做产前样,在制作这个样衣中,所有的主敷料都必须用以后生产中要用的料，客户完全认可后方可大批开裁。
0 n2 Q. O2 S0 m/ t. H( D3 E. F8 `2 n7 X4 M
二．工厂的评估 一般情况下，定单下新工厂之前，我们质监部门要对工厂进行打分评估，本公司有质监部门专职人员负责执行这项工作，质监部门将这个评估结果转给生产部做参考，以便生产部了解该厂的优弱点，在生产跟踪时会注意到他的侧重面，是我们考虑和衡量工厂生产质量、能力的一种有效依据。原则上对于达到某一标准之后的生产企业方可生产本公司的订单，当然也有可能本公司或最终客户指定专职评定公司来完成这项工作。 ! c% V" M6 {0 `, [/ z/ \8 z1 d
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三．颜色的确认 一般订单，要求厂家提供至少每组三个颜色以上，A\B\C给予我们的客户挑选确认。有时候部分工作，会要求工厂直接同用户的实验室联系，这样可以减少环节，减少准备时间。 0 f6 G# v4 k; D. E) q( _, [8 c) U

$ i6 J) v5 q; ^6 Q四．查布 对于一般的产品贸易，工厂对进来的布料必须进行10%的抽查，这些工作有时候有第三者和中间商完成，特别注意重点查验：数量、规格、缩水率、色牢度、缸色差、左右色差、前后色差、强度、布面疵点，所有这些检查记录必须保存下来，以便我们或客户的随时抽查，证明工厂在做这个工作。 , z; M2 t4 W' L! U  {% F" X
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五．色差限定 从理论上讲，要求每匹剪 2' X 2'的小布样与标准颜色进行对照，在实际执行时，工厂裁剪部门要每匹对照，对不同缸号，应严格区分，并对照颜色，当染色质量不稳定时，更须严格监视。
0 t; k; b/ d2 {# B0 u- n( C$ J" R9 `7 s# r  g
六．裁剪 确信裁剪准确，裁剪须每天检查，检查被裁部分全部按纸板要求裁，同时检查上、中、下层位置差异不得大于 1/8'。
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七．生产线上检验 任何管理是企业内部的事，但我们作为客户，要求工厂须有生产线上质量控制系统，只有这样才能够减少或消除生产线上流出来疵点产品。工厂应该做到随时抽样，每捆半成品要有号码标记，如果有疵点发现，必须有明确的贴纸或其他标记，说明是接受还是返工，同时还有日期、操作工的姓名（或代号）、疵点名或号码，线上检查员对关键的操作部位要重点检查，特别注意到将引起整个质量问题的疵点，要在整个管理方面注意并争取必要的防范措施。
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3 G. I  c7 F( j八．成品检验 产品出运前，必须对所有的产品作 100%的检查，如果返修或重新整理，会影响出运。工厂应注意产品的组织结构、尺寸规格、颜色和文件应该全部准确。最后的检验时通常用AQL的水平代表产品质量的水平，在AQL标准的具体内容中，还包括了采取的方式、方法以及接受返修数的标准，具体每个定单AQL标准并不相同，这同定单的大小，最终质量要求、客户有关，一般比较多的是AQL4.0，当然也有少量的 2.5或 6.5。 几家美国公司要求如下： 成品做工及性能AQL水平--DSD高要求4.0，MENYRIS/DSD4.0，TARGET4.0成品尺寸AQL水准---梭织6.5，针织10.0这三家公司在美国的成衣生产中具有代表性，对有不同的公司在生产过程中本公司会通知AQL标准，没有通知基本是这个水准。) X" l4 k& D- T( y, M/ W! Z

# F9 e% \6 U' O! o9 M1 c' _九．水洗测试 消费者是最后的质量检验员，为方便消费者购买到满意的产品，产品水洗后的性能要能达到设计时的要求，工厂做衣服水洗主要是以下几个步骤：a..测量长度b..按洗麦指示作c..拿出放2小时d..按洗麦指示做e..再洗2次f..缩后（长 X宽）g..采用灰色板，对照成品变化情况，然后总结评语和结论，如果工厂没有采用美国标准水洗，衣服到美国后将在实验室重做，在水洗的测试中，各国有很大的差别，我们国内与美国的方法也大不相同，而最后选定的测试方法，应该是销往哪里，采用哪里的标准。/ h$ _' Y8 P$ J1 p
9 K2 m4 `# l$ o4 v, ^
十．服装成品测试---船前样 所有衣服装船前，按我们要求作成品标准测试，服装的材料品种不同，测试内容各不相同。在装船前送到我们指定或认可的实验室，进行有关项目的测试，测试地有生产厂本地的，也有美国的或第三个国家。测试合格，则我们仓贮物流部安排出运。

染色的基本原理  H' e; D1 J: Y0 b
2 ^0 b: s: Q( [" @+ {
染色就是使染料通过化学或物理化学方式结合在织物纤维上，使织物具有一定色泽的全部加工过程。    纤维织物的染色过程，基本上要经过表面吸附、内部扩散、染料固着三个阶段。    1、 表面吸附    当把纤维织物浸入染液中后，染料很快被吸附到纤维外表上，这是染色过程中的最初阶段。如果染料的亲和力大、浓度高，再加适量 的电解质，将会提高染料被纤维吸附的速度，有利于染色过程向正方向进行。    2、 内部扩散    当染料被吸附在纤维表面之后，便开始向纤维内部扩散。染料向纤维内部扩散是整个染色过程中占用时间最长的阶段。在染液中，纤维表面上的染料向浓度低的纤维内部扩散，使染液中的染料不断地补充到纤维外表，直到纤维上染料浓度与染液中染料浓度达到平衡为止。 当完成染料向纤维内部扩散的同时，也完成了染料在纤维表面的吸附。因此说吸附与扩散也是不可分割的同时进行的过程。    3、 染料固着    当染料经过吸附和扩散附着和渗透在纤维的表面和内部，同时各种链以键的形式固着在纤维上。由于染料和纤维都各不相同，它们彼此间的固着形式也有所不同。又因固着形式的不同，而使染色的牢固也各有相同。

色彩的基本概念0 l; o' B/ b1 u6 M( H; L. g6 a3 F

# v- q$ B: U; l$ u# ~6 \色彩的基本概念    1．色彩有三个基本的表现要素不相识，即色相，明度，彩度。 A、色相是指色彩的相貌，它是区别一种物质色彩的名称，如：红、黄、蓝等及相互混调的色彩 B、明度是指色彩本身的明暗度，在无彩色上由白到灰至黑的整个过程。都是明度，所以低明度色彩是指阴暗的颜色，高明度色彩是批日月亮的颜色。在色相中，黄色明度最高，蓝色则最低。 C、彩度是指色彩的纯度、浓度和饱和度，色彩越强则纯度越高 1、从理论上色彩可以分为无色彩（白、灰、黑）与有色彩（红、橙、黄、绿）两大类类别。 2、根据人们的心理和视觉判断，色彩有冷暖之分，可分为三个类别；暖色系（红、橙、黄），冷色系（蓝、绿、蓝紫），中性色系（绿、紫、赤紫、黄绿等）。

染色的类型
/ y. c: _2 l) i6 e8 J. ~
0 o8 [) H. W) R$ Z染色的类型纺织品的染色可以在任何阶段进行，可以在纤维、纱线、织物及成衣等不同阶段景进行染色。; g. D+ ?: y* i- \1 [
: R; f$ A$ @2 M6 Z  L* |
1、散纤维染色 在纺纱之前的纤维或散纤维的染色，装入大的染缸，在适当的温度进行染色。色纺纱大多采用散纤维染色的方法（也有不同纤维单染的效果），常用于粗纺毛织物。
4 v- I7 H' x8 g) A: y0 R% P, [# {! l" C8 F
2、毛条染色 这也属于纤维成纱前的纤维染色，与散纤维染色的目的一样，是为了获得柔和的混色效果。毛条染色一般用于精梳毛纱与毛织物。9 c5 K9 U4 {  @3 @7 ^

, c8 s2 H% q8 b4 _3 s3、纱线染色 织造前对纱线进行染色，一般用于色织物、毛衫等或直接使用纱线（缝纫线等）。纱线染色是染织的基础。. b) n% G% R* Y, s+ Y
常规纱线染色的方法有三种：
, g  q/ S  i$ q# H5 g2 H1 F①绞纱染色——将松散的绞纱浸在特制的染缸中，这是一种成本最高的染色方法；# G, K: p# Z- Y1 a7 v% B- T
②筒子染色——筒子染色的纱线卷绕在一个有孔的筒子上，然后将许多的筒子装入染色缸，染液循环流动，蓬松效果与柔软程度不如绞纱染色。4 H; {' z  d% _; _# m9 I
③经轴染色——是一种大规模卷装染色，梭织制造前要先制成经轴（整经），将整个经轴的纱线进行染色，如联合浆染机与经轴纱线束装染色。由于是经轴，所以多适用梭织染色使用。 但随着经轴落筒的出现，我们可以把染色后经轴上的纱线落成筒子纱，这种染色的纱线使用范围就更广了，譬如靛蓝染色大多使用的还原染色方法，只有使用经轴染色才可以很好的解决，如果没有经轴落筒，是很难实现的。
3 {$ H1 n* q$ F# R- `
' x) @8 C0 \6 W0 w, R. M4、匹染 对织物进行染色的方法为匹染，常用的方法有绳状染色、喷射染色、卷染、轧染（不是扎染）和经轴染色。这里不一一介绍。* v6 C; h6 I8 @& a
1 T5 Z) ^1 G8 t- |: g8 T
5、成衣染色 把成衣装入尼龙袋子，一系列的袋子一起装入染缸，在染缸内持续搅拌（桨叶式染色机）。成衣染色多适合于针织袜类、T恤等大部分针织服装、毛衫、裤子、衬衫等一些简单的成衣。

毛针织服装加工基础知识　* L$ ?" [3 r) [) Z' [. w
" F  u+ w4 W6 q
毛针织服装是羊毛为原料的针织衫，其主要特点是延伸性强，弹性好。因此能紧贴人体，又不妨碍人体运动，且具有良好的柔软性和保暖性，因而穿着舒适，服用性能优良。　　& ~+ k/ v& @5 Q7 }, t) F# d! C5 |
（一）毛针织生产工艺流程　　
6 F5 R0 ~/ r% v, W7 M# Z  r' \毛纱进厂→原料检验→准备工程→编结工程→成衣工程→成品检验→包装入库 　　
( o$ B, X2 D# i4 B+ ?) w/ e毛纱原料进厂入库后，由测试化验部门及时抽取试样，对纱支的标定线密度、条干均匀度等项目进行检验，符合要求方能投产使用。　　进厂的毛纱大都为绞纱形式，须经过络纱工序，使之成为适宜针织横机编结的卷装。编结后的半成品衣片经检验进入成衣工序。成衣车间按工艺要求进行机械或手工缝合，根据产品特点，成衣工序还包括拉毛、缩绒及绣花等修饰工序。最后经过检验、熨烫定型、复测整理、分等包装入库。 　　* v* O( B- W. k# ^8 |- n( ^+ Q
（二）原料检验的目的原料的线密度数偏差、条干均匀度、回潮率和色牢度，直接影响产品的质量。因此，对原料进行检验，发现问题，可及时修订工艺，采取技术措施防止影响成品的质量。 　　$ W* e  f4 h0 G5 ~& g( \
（三）准备工序的目的和要求送到羊毛衫厂的各种毛纱，大都是绞纱形式，不能直接在针织机上进行编结加工；同时在这些纱线上还存在着各种疵点和杂质将影响编结的质量和产量。因此，准备工序的目的是将绞纱绕成筒装形式，以适应编织生产中纱线退绕的需要；清除毛纱表面的疵点和杂质，对毛纱进行腊处理使之柔软光滑；根据工艺要求对毛纱作加捻、并股处理以提高毛纱牢度和增加毛织物厚度。 　　络纱时应尽量保持毛纱的弹性和延伸性，要求张力均匀，退绕顺利。　　! t( W, a1 k- Q2 L, K: b8 m+ P, T
（四）羊毛衫编结设备、编结类型及衣片检验　　编结是羊毛衫生产的主要工序，其编结机械有横机和圆机两种。由于横机相对具有较多优点，如可用增减针数的手段来编织与人体相适应的衣片，不需通过裁剪就可成衣，既节约原料又减少工序，花型变化多，翻改品种方便等，因此羊毛衫企业大都选用横机编织。但由于圆机具有速度快、产量高的特点，也越来越受到一些厂家的重视。 　　
9 m) h2 J: R* F$ S" l按羊毛衫编织类型可分为全成形和裁剪形两大类。全成形编结是采用放针和收针工艺来达到各部位所需的形状和尺寸，编织后不需要进行裁剪就可成衣，多用来织以动物纤维为原料的高档产品。裁剪类可分局部裁剪和整体裁剪两种方式，局部裁剪一般在挂肩和袖山头处采用台阶式拷针（去针括针）工艺，然后局部裁剪来获得所需的形状尺寸，裁剪的损耗量小，而产量可以提高，这种方法多用来编织全毛的细针距织物、提花组织等中高档产品。整体裁剪一般是指通过圆机编结成匹布后，完全通过裁剪形式来获得所需的形状和尺寸，采用这种方式，裁剪损耗大，一般在低档原料中应用。 　　
' y7 o2 j$ X9 u2 M  [  E横机上生产的衣片下机后，必须经过逐片检验符合要求才能进入成衣工序。衣片检验的内容有衣片的规格（即单片的长度、罗纹长短、夹档转数、收针次数等），单片重量及外观质量，外观质量包括漏针、花针、豁边单丝等。　　检验衣片的密度、规格应待衣片充分回缩后方可进行。衣片在编结过程中，受穿线板、挂锤等的纵向拉伸，加之编结时的张力，使下机后衣片的密度、各部位尺寸与成品实际要求有较大差异，因此下机后的衣片，经过静置一定时间后，不再回缩才可反映实际密度、规格。但是这种自然回缩（松弛收缩）的办法时间较长，实际操作中往往采取各种外界加压法，如团缩、掼缩、卷缩等方法来使衣片快速回缩。 　　
, D/ ]: Z( r! f* @% y0 ~（五）成衣工序 　　# r- @: \. x& L" \$ I  s
1． 成衣工艺流程　羊毛衫采用缝合方法来连接衣衫的领、袖、前后身以及钮扣、口袋等辅助材料，有的还用湿整理方法、绣花的方法来修饰，使成衣具有一定的风格和特色。成衣的一般工艺流程为： 　　缝纫拼片→半成品检验→缩绒→锁眼钉扣→熨烫定型→成衣检验 　　
$ h6 C/ }& ?& O0 x% D2．成衣工艺要求 　　
$ M( i* d9 o" Z& _（1）缝迹要求：毛衫的缝迹应与衫身具有相应的拉伸性和强力，除口袋外，通常要求拉长率达到130％。缝线在原则上必须与羊毛衫原料、颜色和纱线线密度相同，粗梳产品的缝线和机缝的面线应采用精梳毛纱。平缝、包缝等的底线不可有过高的捻度，要柔软、有弹性、光滑和有足够的强力。 　　& E3 @. d9 G5 n5 `% y4 k
（2）缩绒要求：缩绒属于湿整理工艺，是利用动物纤维的缩绒特性，使纤维受到湿热浸润后，鳞片扩张柔软，在摩擦力作用下，表现起短绒，手感丰满，外观改善。缩绒应用于羊绒衫、兔毛衫、羊仔毛衫等粗梳产品，精梳产品也可以常温、短时间作净洗湿整理或轻缩绒以改善外观。　　缩绒所用的助剂、温度、浴比、时间等参数须选用得当，否则，如缩绒过度，会使成批产品毡化而无法弥补。在缩绒过程中对缩绒程度须作中途检查，对比绒面标样以防缩绒过度。 　　" S, m) q% f! S6 y( U2 E& S) Z1 x
（3）熨烫定型：熨烫目的是使产品定型，保持款式特点，外观平整挺括、手感舒适。熨烫时，将毛衫套上样板，以准足规格，羊毛衫定型温度一般在120℃～180℃，操作中防止“烫黄、极光”。毛衫在熨烫过程中，要进行抽风处理使其加速冷却并降低湿度。 　　
9 E0 h, m0 {* s  v9 l近年来采用蒸烫机（压平机）定型的越来越多，它是由自动升降的上烫板和固定的下烫板所组成，定型时间（喷汽时间和停留时间）在4s到30s之间，其效率比手工熨烫大大提高。　　
' U2 Z+ O$ Y! n# s5 F1 l（六）成品检验 　　成品检验是产品出厂前的一次综合检验。羊毛衫检验工作中有复测、整理、分等三个专门工序，内容包括外观质量（尺寸公差、外观疵点），物理指标（单件重量、针圈密度），内、外包装等。 　　1 ~: o( E; f2 {8 ~7 L1 ]
在整理过程中，对不属于返退范围的少量疵点，如可以清除的油污渍、残留草屑、脱缝等一般可随时修复。9 _5 I! j6 n+ X5 r' v3 n6 m5 d

. l* d/ G; G( R' [" B- h! h[ 本帖最后由 原野 于 2006-7-13 01:13 PM 编辑 ]

纺织品基础知识 　　　　　　
8 s% H% e' w* ?一、纺织纤维
6 O! I9 I3 b, M6 q, T, T1、 定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。
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2、 纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。! Y/ R9 C" Y0 \* F0 E$ R' \
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3、 纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。7 }3 B. @' @0 w
①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。A 植物纤维 如：棉花、麻、果实纤维。B 动物纤维 如：羊毛、免毛、蚕丝。C 矿物纤维 如：石棉。8 ?2 `# J# Y0 ?5 x3 }" a
②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维 如：黏胶纤维、醋酯纤维。B 合成纤维 如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。C 无机纤维 如：玻璃纤维、金属纤维等。
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2 Q) Y) j! x1 m- @* E4、 常见纺织纤维的纺织性能：% u3 M' `. S6 p, ?! f
① 羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。
! n, S2 x/ N' s3 G  c② 蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。
, k) f1 e; A$ @8 n: |# s7 Y③ 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。
+ V3 q  O/ v6 g! s. _' M' R& H( {④ 黏胶纤维： 吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。
7 A: A% n. j7 p' g5 T⑤ 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。⑥ 锦纶：耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。⑦ 晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。
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* C/ K( L0 k( ^$ v二、纤维的鉴别
+ O8 b# H$ t6 D% [6 l% ?4 g0 b) V# J1、 鉴别方法：
7 J$ U6 M, D, k' I①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。
7 P- r: y& r- @* i1 C3 K3 G- y% z) y" V  l②一般的鉴别步骤如下：
" a( W: X# Q0 u$ }1 eA. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。% ]: r9 F4 z  g4 C) F
B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。
( @' n# v4 y) SC. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。3 G! [% @, E: L
D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。- I7 S5 [8 R  R) a3 h
2、 纤维计算方法
/ |$ e" O* N7 i+ C+ W6 M① 定长制：A. 特克斯：1000米长度的纱在公定回潮率时的重量称为特数。公 式：TEX=（G/L）×1000式 中：G为纱的重量（克），L为纱的长度（米）B. 旦尼尔：9000米长的丝在公定回潮率时的重量称为旦数。公 式：NTEX=（G/L）×9000 式 中：G为丝的重量（克），L为丝的长度（米）0 V1 h* |1 Q" `7 z& ~; w9 _. ^+ U
② 定重制：A. 公支数（公支）：1克纱（丝）所具有的长度米数。公 式：NM=L/G式 中：1为纱（丝）的长度（米），G为纱（丝）的重量（克）B. 英支数（英支）：1磅纱线所具有的840码长度的个数。 公 式：NE=（L/G）×840式 中：L为纱（丝）的长度（码），G为纱（丝）的重量（磅）。% s: u" Z1 I$ E8 v1 X- Q

9 g; v& o# F4 }( g/ O5 e7 g/ @' ]4、 床上用品所选用的常见原料
1 ?& l: D# d  w4 c+ k1 l$ \① 纯棉纱线：36TEX（16S），28TEX（21S），18×2TEX32S/2）15TEX 40S），14×2TEX （42S/2），10×2TEX（60S/2）② 涤棉纱线：20TEX（30XS），15TEX（40S），13TEX（4/S）- N% ^, m) ~+ y, z. u' ^/ z
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三、织物组织+ C3 i* R! U& d2 l, E8 o
1、 定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。
) N4 s" e8 R) V) e. ]  Q2、 织物组织分类：8 z! Y7 t) g' Q! R+ W4 c9 m8 `; b
① 原组织：是最简单的织物组织，又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。& p6 K5 y3 @. W; I$ j* s
② 小花纹组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。) z( ~6 }! v6 M4 k
③ 复杂组织：又包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、 双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。
4 R. z$ a6 u/ k% Q0 _④ 大花纹组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。⑤ 缎纹组织：布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。
, ]& V3 X4 I, b: X& b4 D3、 织物的密度：密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。床上用品织物常见密度：30S纱78*65，78*54，20S纱60*60，40S纱90*90、110*80、133*72，28S纱70*60，单位：根/1英寸 。
. t! s$ x* P1 O& z) K2 O6 M* {/ l4、 织物的回潮率，公定重量。
' M: J; k+ l9 K0 n① 回潮率=（湿重-干重）/干重×100% 公定回潮率：棉纱8.5%，棉布8%，涤棉纱65/35布匹3.06%，涤棉50/50，布匹4.2%
0 W7 g9 o) v% A6 B& b3 a② 公定重量：织物在公定回潮率下的重量为公定重量。
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$ V4 @: {9 o, e7 B( h四、纺织品分类： : T% _" a  r9 [% R
1、 按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类；
* g# h8 }5 X1 P# c. ]7 m7 E  s① 衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。7 q% n) p3 W# w: N, `# y
② 装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点，也可以说是一种工艺美术品。可分为室内用品、床上用品和户外用品，包括家居布和餐厅浴洗室用品，如：地毯、沙发套、椅子、壁毯、贴布、像罩、纺品、窗帘、毛巾、茶巾、台布、手帕等；床上用品包括床罩、床单、被面、被套、毛毯、毛巾被、枕芯、被芯、枕套等。户外用品包括人造草坪等。
9 \5 o" |4 d  t3 x/ ^3 L③ 工业用纺织品使用范围广，品种很多，常见的有蓬盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等。
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# y6 U1 d* a' H1 h9 x2、 按生产方式不同分为线类、带类、绳类、机织物、纺织布等六类：
$ t5 I  r' a9 W! Y" N9 W5 D① 线 类：纺织纤维经纺纱加工而成纱，两根以上的纱捻合成线；
, n7 i  B* S! m6 [+ H. X5 @② 带 类：窄幅或管状织物，称为带类；
& y5 i& u7 X1 P3 _# Y1 s% T8 Z③ 绳 类：多股线捻合而成绳；8 l1 O# E1 O' G% F% Z: A# q
④ 机织物：采用经纬相交织造的织物称为机织物；
! S/ h9 {+ K# S" O' `⑤ 针织物：由纱线成圈相互串套而成的织物和直接成型的衣着用品为针织物；
' a& N- \/ s- j/ `⑥ 无纺布：不经传统纺织工艺，而由纤维铺网加工处理而形成的薄片纺织，称为无纺织布。
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五、织物的经纱或纬纱各种织品都有长度和宽度，与布边平行的长度称为匹长，匹长的方向就为织物径向；与布边相垂直的长度称其幅宽，幅宽的方向为织物的纬向。在织布时，用于径向的纱为经纱，用于纬向的纱称为纬纱。
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六、织物的缩水
/ q9 g" n+ \$ ~4 ~1、织物的缩水率织物的缩水率是指织物在洗涤或浸水后，织物收缩的百分数。一般来说，缩水率最大织物是合成纤维及其混纺织品，其次是毛织品、麻织品，棉织品居中，缩水较大，而最大的是粘胶纤维、人造棉、人造毛类织品。$ X. t$ E. ~4 O3 K1 y- H

2 |: d. q  I  g  W# Z/ Q2、织品产生缩水的因素：9 e0 \5 Y* |& U% u
① 织物的原材料不同，缩水率不同。一般来说，吸湿性大的纤维，浸水后纤维膨胀，直径增大，长度缩短，缩水率就大。如有的粘胶纤维吸水率高达13%，而合成纤维织物吸湿性差，其缩水率就小。( M+ d+ k4 ?8 W
② 织物的密度不同，缩水率也不同。如经纬向密度相近，其经纬向缩水率也接近。经密度大的织品，经向缩水就大，反之，纬密大于经密的织品，纬向缩水也就大。
  Z) D6 y1 ?& j6 @# m: h1 N③ 织物纱支粗细不同，缩水率也不同。纱支粗的布缩水率就大，纱支细的织物缩水率就小。: S, d- E1 O  s! V9 |5 F
④ 织物生产工艺不同，缩水率也不同。一般来说，织物在织造和染整过程中，纤维要拉伸多次，加工时间长，施加张力较大的织物缩水率就大，反之就小。3 k! k" w" U( w8 S4 @: @

" s- g7 Q5 h) h6 p七、怎样识别织物：织物的手感是人们用来鉴别织物的品质质量的一项重要内容。具体地说，用手触摸织物的感觉在心理上的反应，由于织物的品种不同，质量高低也各有差异，织物的手感效果，也就有较大区别。手感有以下几个方面： ①织物身骨是否挺括和松弛；②织物表面的光滑与粗糙；③织物的柔软与坚硬；④织物的薄与厚；⑤织物的冷与暖；⑥织物对皮肤有刺激与无刺少激的感觉。例如：手抚摸着真丝纺品有凉的感觉；纯毛织物有暖的感觉；手感细而平滑的确良棉织品多是高支纱织拷制成；手感粗糙的多为低支纱的织品。 另外，人们还可借助力的作用，用手拉伸，抓纹等动作，再通过眼的观察，手的感觉，可以判断织物的弹性、强度、抗皱性及纤维类别等。但总的来说，手感是选购面料和服装时最重要的手段。' T' Q8 z+ R: i3 I" Q

6 z9 f; }  x( }4 n0 v八、纯棉梭织物) I- o2 b* w" Y; f# m9 q. P. ]
1、 定义：纯棉梭织物是以棉花为原料，通过织机，由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品。
4 u5 S# Z# p$ q' S2、 纯棉织物分为：① 本色白布：普通布面、细布、粗布、帆布、斜纹坯布、原色布。② 色布：有硫化蓝布、硫化墨布、士林蓝布、士林灰布、色府绸、各色卡叽、各色华呢。③ 花布：是印染上各种各样颜色和图案的布。如：平纹印花布、印花斜纹布、印花哔叽、印花直贡。④ 色织布：它是把纱或线先经过染色，后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒布、线呢、装饰布等。4 B& [8 m& z/ W. g1 L3 ]

5 j* p6 a3 N+ J. N# _( l3、 纯棉织品的特点：① 吸湿性：棉纤维具有较好的吸湿性，在正常的情况下，纤维可向周围的大气中吸收水分，其含水率为8-10%，所以它接触人的皮肤，使人感到柔软而不僵硬。如果棉布湿度增大，周围温度较高，纤维中含的水分量会全部蒸发散去，使织物保持水平衡状态，使人感觉舒适。② 保湿性：由于棉纤维是热和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性，弹性高优点，纤维之间能积存大量空气，空气又是热和电的不良导体，所以，纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性，穿着纯棉织品服装使人感觉到温暖。 ③ 耐热性：纯棉织品耐热能良好，在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下,穿着使用,洗涤印染等对织品都无影响,由此对提高了纯棉织品耐洗耐穿服用性能。④ 耐碱性：棉纤维对碱的抵抗能力较大，棉纤维在碱溶液中，纤维不发生破坏现象，该性能有利于服用后对污染的洗涤，消毒除杂质，同时也可以对纯棉纺织品进行染色、印花及各种工艺加工，以产生更多棉织新品种。⑤ 卫生性：棉纤维是天然纤维，其主要成分是纤维素，还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践，织品与肌肤接触无任何刺激，无负作用，久穿对人体有益无害，卫生性能良好。
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九、人造纤维织物 (化学纤维)1、 定义：化学纤维是利用天然的高分子物质或合成的高分子物质，经化学工艺加工而取得的纺织纤维总称。2、 分类 (按原料和生产的方法分) ：① 人造纤维：是化学纤维中最大生产的品种，它是利用有纤维素或蛋白质的天然高分子物质如木材、蔗渣、芦苇、大豆、乳酪等为原料，经化学和机械加工而成。例如：人造棉、人造丝、人造毛、虎木棉、富强棉。② 合成纤维：合成纤维是化学纤维中的一大类，它是采用石油化工工业和炼焦工业中的副产品。例如：涤纶、锦纶、睛纶、维纶、丙纶、氯纶等都属于合成纤维。, ?7 |) m6 P, Y! m+ t. g% Y
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十、混纺织物：混纺化纤织物是化学纤维与其它棉毛、丝、麻等到天然纤维混合纺纱织成的纺织产品。例如：涤棉布、涤毛华达呢等。
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十一、织物产品洗、熨烫、收藏、保管要点：: p/ ]5 D% m0 m% S
1、 衣物的关键部位要注意保型，如肩、衣领、袖口等处，尤其是经树脂整理的硬衣领，一定要采用刷洗。
& P  N8 |! \+ K) Y2、 具有典型风格的面料，要注意保护其特有的外型内格，如灯蕊绒、平绒等。拧绞时，要将绒面包在里面，晾晒时拉平掉开，避免绒面变形。对于提花织品，不可用硬刷子猛力洗刷，防止断纱起毛。
: K/ w% C8 l, ], z3、 棉织品具良好的理化性能，然而也不宜在洗涤液中浸泡过久，曝晒时间亦不可过长，防止颜色受到破坏。 ; A& G! W0 H5 D8 m7 S$ G
4、 棉织物易掉浮色，洗涤时要防止串染和搭色，影响织物外观。

服装加工基础知识及流程
8 m/ l( N. T( f$ h1 V+ {6 y  z+ K' c# @* z; s
服装加工基础知识一、梭织服装加工基础知识　　　　常用的服装梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面料的织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类）。从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别，以下介绍的是一般梭织服装加工的基础知识。（一）梭织服装生产工艺流程　　面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运。　　面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。（二）面料检验的目的和要求　　把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。　　面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。　　面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。　　同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。（三）技术准备的主要内容　　在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。　　工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确，见表1－1。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。　　样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。　 在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。（四）裁剪工艺要求　　裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下：（1）拖料时点清数量，注意避开疵点。（2）对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服装上出现色差现象。对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差排料。（3）排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求，对于起绒面料（例如丝绒、天鹅绒、灯芯绒等）不可倒顺排料，否则会影响服装颜色的深浅。（4）对于条格纹的面料，拖料时要注意各层中条格对准并定位，以保证服装上条格的连贯和对称。（5）裁剪要求下刀准确，线条顺直流畅。铺型不得过厚，面料上下层不偏刀。（6）根据样板对位记号剪切刀口。（7）采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。裁剪后要进行清点数量和验片工作，并根据服装规格分堆捆扎，附上票签注明款号、部位、规格等。 （五）缝制缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。　　粘合衬在服装加工中的应用较为普遍，其作用在于简化缝制工序，使服装品质均一，防止变形和起皱，并对服装造型起到一定的作用。其种类以无纺布、梭织品、针织品为底布居多，粘合衬的使用要根据服装面料和部位进行选择，并要准确掌握胶着的时间、温度和压力，这样才能达到较好的效果。　　梭织服装加工中，缝线按一定规律相互串套联结配置于衣片上形成牢固而美观的线迹。线迹可基本概括为以下四种类型：1． 链式线迹　链式线迹是由一根或二根缝线串套联结而成。单根缝线的称单线链缝。其优点是单位长度内用线量少，缺点是当链线断裂时会发生边锁脱散。双根缝线的线迹称为双线链缝，是由一根针线和钩子线互相串套而成，其弹性和强力都较锁式线迹为好，同时又不易脱散。单线链式线迹常用于上衣下摆、裤口缲缝、西服上衣的扎驳头等。双线链式线迹常用于缝边、省缝的缝合，裤子的后缝和侧缝，松紧带等受拉伸较多，受力较强的部位。2． 锁式线迹　亦称穿梭缝迹线，由二根缝线交叉联接于缝料中，缝料的两端呈相同的外形，其拉伸性、弹性较差，但上下缝合较紧密。直线形锁式线迹是最常见的缝合用线迹，由于用线量较少，拉伸性较差，常用于两片缝料的缝合。如缝边、省缝、装袋等。3． 包缝线迹　是由若干根缝线相互循环串套在缝料边缘的线迹。根据组成线迹的缝线多少而称呼其名（单线包缝、双线包缝……六缝包缝）。其特点是能使缝料的边缘被包住，起到防止面料边缘脱散的作用。当缝迹受拉伸时，面线、底线之间可以有一定程度的相互转移，因而缝迹的弹性较好，故被广泛用于机织物的包边。三线包缝和四线包缝为最常用的机织制品服装的包边。五线包缝和六线包缝又称为“复合线迹”，由一个双线包缝同三线包缝或四线包缝线迹组合而成。其最大特点是强力大，可同时进行合缝和包缝，从而提高缝迹的密度和缝制的生产效率。4． 绷缝线迹　由两根以上针线和一根弯钩线相互穿套而成，有时在正面加上一根或二根装饰线。绷缝线迹的特点是强力大，拉伸性好，缝迹平整，在某些场合（如拼接缝）也可起到防止织物边缘脱散的作用。　　基本缝合的形式如图1－13所示，除了基本缝制外，根据款式工艺要求还有抽褶、贴布绣等加工方式。梭织服装缝制中针、线以及针迹密度的选择，都应考虑到服装面料质地及工艺的要求。　　缝针可用“型和号”加以分类，根据形状，缝针可分为S、J、B、U、Y型，对应不同的面料，分别采用适宜的针型。　　我国使用的缝针的粗细以号数来区别，粗细程度随着号数的增加而越来越粗，服装加工中使用的缝针号型一般从5号～16号，不同的服装面料采用不同粗细的缝针缝线的选择原则上应与服装面料同质地、同色彩（特别用于装饰设计的除外）。缝线一般包括丝线、棉线、棉／涤纶线、涤纶线等。在选择缝线时还应注意缝线的质量，例如色牢度、缩水率、牢度租强度等等。各类质地面料应采用的标准缝线针迹密度是指针脚的疏密程度，以露在布料表面3cm内的缝合数来判断，也可用3cm布料内针孔数来表示。梭织服装加工中标准的针迹密度见表1－4。　　　　　　　　　　　　　　　　表1－4　针迹密度　　　　　　　　　缝合方式的类别　　　　　　　　　　　　　　　运针数　　　　　　　　　　　　　　　　　　直线缝锁缝（外衣）　　　　　　　　　　　　　13～15针　　　　　　　　　直线缝锁缝（中衣）　　　　　　　　　　　　　15～17针　　　　　　　　　　联锁缝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12～13针　　　　　　　　　包缝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13～14针　　　　　　　　　　　　　　　　包缝锁边　　　　　　　　　　　　　　　　　　8针　　　　　　　　　　　　　　　　　手工缭缝（翻边缭里边）　　　　　　　　　　　3～4针　　　　　　　　　　手工缭缝（缭明缝）　　　　　　　　　　　　　7～9针　　服装的缝制整体上要求规整美观，不能出现不对称、扭歪、漏缝、错缝等现象。条格面料在缝制中要注意拼接处图案的顺连，条格左右对称，见表1－5及图1－14。缝线要求均匀顺直，弧线处圆润顺滑；服装表面切线处平服无皱痕、小折；缝线状态良好，无断线、浮线、抽线等情况；重要部位例如领尖不得接线。 图1－13　缝合形式名称及略图（六）锁眼钉扣　　服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种，俗称为睡孔和鸽眼孔。 睡孔（见图1－15）普遍用于衬衣、裙、裤等薄型衣料的产品上。鸽眼孔（见图1－16和图1－17）多用于上衣、西装等厚型面料的外衣类上。锁眼应注意以下几点：（1）扣眼位置是否正确。（2）扣眼大小与钮扣大小及厚度是否配套。（3）扣眼开口是否切好。（4）有伸缩性（弹性）或非常薄的衣料，要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。钮扣的缝制应与扣眼的位置相对应，否则会因扣位不准造成服装的扭曲和歪斜。钉扣时还应注意钉扣线的用量和强度是否足以防止钮扣脱落，厚型面料服装上钉扣绕线数是否充足（七）整烫人们常用“三分缝制七分整烫”来强调整烫是服装加工中的一个重要的工序。整烫的主要作用有三点：（1）通过喷雾、熨烫去掉衣料皱痕，平服折缝。（2）经过热定型处理使服装外型平整，褶裥、线条挺直。（3）利用“归”与“拔”熨烫技巧适当改变纤维的张缩度与织物经纬组织的密度和方向，塑造服装的立体造型，以适应人体体型与活动状态的要求，使服装达到外形美观穿着舒适的目的。　　影响织物整烫的四个基本要素是：温度、湿度、压力和时间。其中熨烫温度是影响熨烫效果的主要因素。掌握好各种织物的熨烫温度是整理成衣的关键问题。熨烫温度过低达不到熨烫效果；熨烫温度过高则会把衣服熨坏造成损失。　　各种纤维的熨烫温度，还要受到接触时间、移动速度、熨烫压力、有无垫布、垫布厚度及水分有无种种因素的影响。表1－6是各种纤维熨烫时的参考温度。表1－6　各种纤维的熨烫温度名　称　　　　　垫湿布熨烫　　　　　　　　　垫干布熨烫　　　　　　　　　直接熨烫温度（℃）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方　法　0羊毛　　　　　　200～250　　　　　　　　　　185～200　　　　　　　　　　160～180棉　　　　　　　220～240　　　　　　　　　　195～220　　　　　　　　　　175～195麻　　　　　　　220～250　　　　　　　　　　205～220　　　　　　　　　　185～205丝　　　　　　　200～230　　　　　　　　　　190～200　　　　　　　　　　164～185涤纶　　　　　　195～220　　　　　　　　　　185～190　　　　　　　　　　150～170锦纶6　　　　　 190～220　　　　　　　　　　160～170　　　　　　　　　　125～145锦纶66　　　　　190～220　　　　　　　　　　160～170　　　　　　　　　　125～145腈纶　　　　　　180～210　　　　　　　　　　150～160　　　　　　　　　　115～135氯纶　　　　　　—　　　　　　　　　　　　　80～90　　　　　　　　　　　45～65丙纶　　　　　　160～190　　　　　　　　　　140～150　　　　　　　　　　85～105整烫中应避免以下现象的发生：（1）因熨烫温度过高时间过长造成服装表面的极光和烫焦现象。（2）服装表面留下细小的波纹皱折等整烫疵点。（3）存在漏烫部位。（八）成衣检验　　服装的检验应贯穿于裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫等整个加工过程之中。在包装入库前还应对成品进行全面的检验，以保证产品的质量。　　成品检验的主要内容有：（1）款式是否同确认样相同。（2）尺寸规格是否符合工艺单和样衣的要求。（3）缝合是否正确，缝制是否规整、平服。（4）条格面料的服装检查对格对条是否正确。（5）面料丝缕是否正确，面料上有无疵点，油污存在。（6）同件服装中是否存在色差问题。（7）整烫是否良好。（8）粘合衬是否牢固，有否渗胶现象。（9）线头是否已修净。（10）服装辅件是否完整。（11）服装上的尺寸唛、洗水唛、商标等与实际货物内容是否一致，位置是否正确。 （12）服装整体形态是否良好。（13）包装是否符合要求。（九）包装入库　　服装的包装可分挂装和箱装两种，箱装一般又有内包装和外包装之分。　　内包装指一件或数件服装入一胶袋，服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致，包装要求平整美观。一些特别款式的服装在包装时要进行特殊处理，例如扭皱类服装要以绞卷形式包装，以保持其造型风格。　　外包装一般用纸箱包装，根据客户要求或工艺单指令进行尺码、颜色搭配。包装形式一般有混色混码、独色独码，独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整，颜色尺寸搭配准确无误。外箱上刷上箱唛，标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等，内容与实际货物相符。二、针织服装加工基础知识　　针织服装大都是以棉和化纤棉纱为原料，其特点是柔软、有弹性、透气、吸汗、穿着舒适，如运动服和内衣等。针织服装作为服装除了有和梭织服装的共性方面外，还具有其特性。　　工艺流程：纺纱→编织→验布→裁剪→缝制→整烫→检验（一）纺纱　　纺纱的目的是使进厂的棉纱卷绕成一定结构与规格的卷装筒子，以适合针织生产之用。在纺纱过程中要消除纱线上存在的一些疵点，同时使纱线具有一定的均匀的张力，对纱线进行必要的辅助处理，如上蜡、上油等，以改善纱线的编织性能，提高生产效率和改善产品质量。（二）编织　　编织是通过织机使纱线组织成线卷互相串套而成为织物的过程。这也是针织服装和梭织服装的根本区别。　　编织方法可分为纬编和经编两大类，作为针织用衣的面料大都是纬编织物。纬编是将一根或数根纱线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线顺序地弯曲成圈，且加以串套而形成纬编针织物。用来编织这种针织物的机器称为纬编针织机。纬编对加工纱线的种类和线密度有较大的适应性，所生产的针织物的品种也甚为广泛。纬编针织物的品种繁多，既能织成各种组织的内外衣用坯布，又可编织成单件的成形和部分成形产品，同时纬编的工艺过程和机器结构比较简单，易于操作，机器的生产效率比较高，因此，纬编在针织工业中比重较大。纬编针织机的类型很多，一般都以针床数量，针床形式和用针类别等来区分。经编是由一组或几组平行排列的纱线分别排列在织针上，同时沿纵向编织而成。用来编织这种针织物的机器称为经编针织机。一般经编织物的脱散性和延伸性比纬编织物小，其结构和外形的稳定性较好，它的用途也较广，除可生产衣用面料外，还可生产蚊帐、窗帘、花边装饰织物、医用织物等等，经编机同样也可以以针床、织针针型来进行区分。（三）验布　　由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对坯布按标准逐一进行检验，对影响成品质量的各类疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录。（四）裁剪　　针织服装裁剪的主要工艺过程：　　断料→借疵→划样→裁剪→捆扎。　　借疵是提高产品质量、节省用料的重要一环，断料过程中尽可能将坯布上的疵点借到裁耗部位或缝合处。　　　针织面料按经向网目辅料裁剪，裁剪一般采用套裁方式，常用的有平套、互套、镶套、拼接套、剖缝套等。针织面料在裁剪中应注意以下事项：（1）不要将有折叠痕迹处和有印花的边缘处使用在服装的明显部位。（2）剪裁中不要使用锥孔标记，以免影响成衣的外观。（五）缝制　　我国针织工业现有缝制工艺及设备是以中、高速平缝机（俗称“平车”）、中、高速包缝机（俗称“拷克车”）、绷缝车等缝纫机机型为主。　　由于针织织物是由线圈串套组成，裁剪后的衣片边缘容易发生脱散，故应先将衣片边缘包缝（俗称“拷边”）后再用平缝机等缝制加工。平缝机和包缝机是缝制针织时装的主要机种。在缝制过程中一般要注意掌握以下要点。1．缝迹　由于针织面料的织物具有纵向和横向的延伸性（即弹性）的特点及边缘线圈易脱散的缺点，故缝制针织时装的缝迹应满足：（1）缝迹应具有与针织织物相适应的拉伸性和强力。（2）缝迹应能防止织物线圈的脱散。（3）适当控制缝迹的密度。如厚型织物的平缝机缝迹密度控制在9～10针／2cm，包缝机缝迹密度为6～7针／2cm，薄型织物的平缝机缝迹密度控制在10～11针／2cm，包缝机缝迹密度为7～8针／2cm。2．缝线　一般纯棉针织面料采用9．8tex×4或7．4tex×3的纯棉及涤棉混纺线，化纤针织面料采用7．8tex×2的弹力锦纶丝和5tex×6的锦纶线。缝线要达到下列质量要求：（1）缝纫机用纯棉线（缝线）应采用精梳棉线，它具有较高的强度和均匀度。（2）缝线应具有一定的弹性，可防止在缝纫过程中不会由于线的曲折或压挤发生断线现象。（3）缝线必须具有柔软性。（4）缝线必须条干均匀光滑，减少缝线在线槽和针孔中受阻或摩擦，避免造成断线和线迹张力不匀等疵点。3．缝针　缝纫机针又称缝针、机针。为了达到缝针与缝料、缝线的理想配合，必须选择合适的缝针。（六）整烫　　针织服装通过整烫使其外观平整、尺寸准足。熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一定的形状和规格，衬板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回缩后规格过小。熨烫的温度一般控制在180℃～200℃之间较为安全，不易烫黄、焦化。（七）成品检验　　成品检验是产品出厂前的一次综合性检验，包括外观质量和内在质量两大项目，外观检验内容有尺寸公差、外观疵点、缝迹牢度等。内在检测项目有面料单位面积重量、色牢度、缩水率等。三、毛针织服装加工基础知识　　毛针织服装是羊毛为原料的针织衫，其主要特点是延伸性强，弹性好。因此能紧贴人体，又不妨碍人体运动，且具有良好的柔软性和保暖性，因而穿着舒适，服用性能优良。（一）毛针织生产工艺流程　　毛纱进厂→原料检验→准备工程→编结工程→成衣工程→成品检验→包装入库　　毛纱原料进厂入库后，由测试化验部门及时抽取试样，对纱支的标定线密度、条干均匀度等项目进行检验，符合要求方能投产使用。　　进厂的毛纱大都为绞纱形式，须经过络纱工序，使之成为适宜针织横机编结的卷装。编结后的半成品衣片经检验进入成衣工序。成衣车间按工艺要求进行机械或手工缝合，根据产品特点，成衣工序还包括拉毛、缩绒及绣花等修饰工序。最后经过检验、熨烫定型、复测整理、分等包装入库。（二）原料检验的目的原料的线密度数偏差、条干均匀度、回潮率和色牢度，直接影响产品的质量。因此，对原料进行检验，发现问题，可及时修订工艺，采取技术措施防止影响成品的质量。（三）准备工序的目的和要求送到羊毛衫厂的各种毛纱，大都是绞纱形式，不能直接在针织机上进行编结加工；同时在这些纱线上还存在着各种疵点和杂质将影响编结的质量和产量。因此，准备工序的目的是将绞纱绕成筒装形式，以适应编织生产中纱线退绕的需要；清除毛纱表面的疵点和杂质，对毛纱进行腊处理使之柔软光滑；根据工艺要求对毛纱作加捻、并股处理以提高毛纱牢度和增加毛织物厚度。　　络纱时应尽量保持毛纱的弹性和延伸性，要求张力均匀，退绕顺利。（四）羊毛衫编结设备、编结类型及衣片检验　　编结是羊毛衫生产的主要工序，其编结机械有横机和圆机两种。由于横机相对具有较多优点，如可用增减针数的手段来编织与人体相适应的衣片，不需通过裁剪就可成衣，既节约原料又减少工序，花型变化多，翻改品种方便等，因此羊毛衫企业大都选用横机编织。但由于圆机具有速度快、产量高的特点，也越来越受到一些厂家的重视。　　按羊毛衫编织类型可分为全成形和裁剪形两大类。全成形编结是采用放针和收针工艺来达到各部位所需的形状和尺寸，编织后不需要进行裁剪就可成衣，多用来织以动物纤维为原料的高档产品。裁剪类可分局部裁剪和整体裁剪两种方式，局部裁剪一般在挂肩和袖山头处采用台阶式拷针（去针括针）工艺，然后局部裁剪来获得所需的形状尺寸，裁剪的损耗量小，而产量可以提高，这种方法多用来编织全毛的细针距织物、提花组织等中高档产品。整体裁剪一般是指通过圆机编结成匹布后，完全通过裁剪形式来获得所需的形状和尺寸，采用这种方式，裁剪损耗大，一般在低档原料中应用。　　横机上生产的衣片下机后，必须经过逐片检验符合要求才能进入成衣工序。衣片检验的内容有衣片的规格（即单片的长度、罗纹长短、夹档转数、收针次数等），单片重量及外观质量，外观质量包括漏针、花针、豁边单丝等。　　检验衣片的密度、规格应待衣片充分回缩后方可进行。衣片在编结过程中，受穿线板、挂锤等的纵向拉伸，加之编结时的张力，使下机后衣片的密度、各部位尺寸与成品实际要求有较大差异，因此下机后的衣片，经过静置一定时间后，不再回缩才可反映实际密度、规格。但是这种自然回缩（松弛收缩）的办法时间较长，实际操作中往往采取各种外界加压法，如团缩、掼缩、卷缩等方法来使衣片快速回缩。（五）成衣工序1． 成衣工艺流程　羊毛衫采用缝合方法来连接衣衫的领、袖、前后身以及钮扣、口袋等辅助材料，有的还用湿整理方法、绣花的方法来修饰，使成衣具有一定的风格和特色。成衣的一般工艺流程为：缝纫拼片→半成品检验→缩绒→锁眼钉扣→熨烫定型→成衣检验2．成衣工艺要求（1）缝迹要求：毛衫的缝迹应与衫身具有相应的拉伸性和强力，除口袋外，通常要求拉长率达到130％。缝线在原则上必须与羊毛衫原料、颜色和纱线线密度相同，粗梳产品的缝线和机缝的面线应采用精梳毛纱。平缝、包缝等的底线不可有过高的捻度，要柔软、有弹性、光滑和有足够的强力。（2）缩绒要求：缩绒属于湿整理工艺，是利用动物纤维的缩绒特性，使纤维受到湿热浸润后，鳞片扩张柔软，在摩擦力作用下，表现起短绒，手感丰满，外观改善。缩绒应用于羊绒衫、兔毛衫、羊仔毛衫等粗梳产品，精梳产品也可以常温、短时间作净洗湿整理或轻缩绒以改善外观。　　缩绒所用的助剂、温度、浴比、时间等参数须选用得当，否则，如缩绒过度，会使成批产品毡化而无法弥补。在缩绒过程中对缩绒程度须作中途检查，对比绒面标样以防缩绒过度。（3）熨烫定型：熨烫目的是使产品定型，保持款式特点，外观平整挺括、手感舒适。熨烫时，将毛衫套上样板，以准足规格，羊毛衫定型温度一般在120℃～180℃，操作中防止“烫黄、极光”。毛衫在熨烫过程中，要进行抽风处理使其加速冷却并降低湿度。　　近年来采用蒸烫机（压平机）定型的越来越多，它是由自动升降的上烫板和固定的下烫板所组成，定型时间（喷汽时间和停留时间）在4s到30s之间，其效率比手工熨烫大大提高。（六）成品检验　　成品检验是产品出厂前的一次综合检验。羊毛衫检验工作中有复测、整理、分等三个专门工序，内容包括外观质量（尺寸公差、外观疵点），物理指标（单件重量、针圈密度），内、外包装等。　　在整理过程中，对不属于返退范围的少量疵点，如可以清除的油污渍、残留草屑、脱缝等一般可随时修复。 表1－2　各类质地面料的标准缝针　　　　　　　　　 　　缝纫机针（号别）　　　　　　　　 面料　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 5号　　　　　　　　　　　　　　 电力纺、贡缎　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 7～8号　　　　　　　　　　　　　电力纺、贡缎、双绉　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 9～10号　　　　　　　　　　　　薄丝织品、贡缎、双绉、乔其纱、巴厘纱 　 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 11～12号　　　　　　　　　　　　薄漂布、宽幅布、全毛薄纺织品　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 13～14号　　　　　　　　　　　　宽幅纺织品、纯毛织品、一般纺织品　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 16号　　　　　　　　　　　　　　一般厚纺织品（外衣等）、防水布　表1－3　各类质地面料的标准缝线　　　　　　　　　　　　　　面料的质地　　　　　　　　　　　　　　　　                缝　　线　　丝绸、毛、丝／合成纤维、毛／合成纤维、以丝和毛为主的混纺交织布　　丝线、涤纶线　　　棉、棉／合成纤维、以棉为主的混纺交织布　　　　　　　　　　　　　　棉线、棉／涤纶线　　　上述质地以外的面料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　涤纶线、棉／涤纶线